Изготовление плитки для садовых дорожек: способы и технология

Без фиксированных дорожек в саду не обойтись, а грамотно обустроенные садовые дорожки – ещё и важная деталь в декоративной составляющей ухоженного садового участка. Сооружение таких проходов с прицелом на длительный срок службы включает несколько видов работ — разметку, планировку, монтаж бордюров, устройство покрытия.

Конечный результат зависит от исполнения всех этих операций, но больше всего вопросов возникает по последней – чем и как покрыть дорожки. Самым соблазнительным вариантом является укладка тротуарной плитки, поскольку материал этот широко известен, но такая облицовка промышленного производства дороже многих моделей бюджетного кафеля и в пересчёте на потребную квадратуру обойдётся в значительную сумму.

Рассмотрим, как изготовить тротуарную плитку самостоятельно, получив более дешёвое покрытие с приличными характеристиками.

Как определиться с размерами и форматом

Размерных стандартов для самодельной тротуарной плитки нет, но некоторые факторы при её изготовлении учитывать нужно.

Покрытие смотрится лучше, если размеры отдельных «кирпичиков» в нём соизмеримы ширине дорожки. Распространённый формат самодельной плитки – квадрат, прямоугольник, 6-угольник с габаритами в 20, 25, 30, 35 см. Такие элементы обычно сначала отливают на отведённой для этого площадке, а затем переносят к месту укладки – их вес позволяет это сделать. При желании использовать более мелки кирпичики следует знать, что из них труднее формировать ровную плоскость.

Широкие дорожки лучше облицевать более крупной плиткой, такое покрытие будет эффектнее, и выполняется оно быстрее. В этом случае кирпичики – обычно фрагменты сложной конфигурации отливают прямо на месте укладки, используя специальные формы.

Каждый элемент облицовки садовой дорожки должен быть достаточно прочным, поэтому универсальной толщиной бетонной брусчатки считаются 50-60 мм. В целях экономии можно отлить плитку и в 30 мм, но по такому покрытию можно будет только ходить — колесо садовой тележки может его разрушить. Если же тонкие кирпичики армировать, то экономичными они уже не будут.

Где взять форму

Проще всего купить формы в магазине. В продажу поступают как матрицы для изготовления одиночных изделий, так и приспособления под формовку нескольких плиток – контур определённой формы с перегородками, образующими декоративно скомпонованные между собой ячейки.

Но одинарных форм нужно с десяток, иначе изготовление плитки затянется на месяцы, а средняя цена одной – 500 руб. Формовочный контур тоже не настолько дёшев, чтобы приобретать его для разовой работы.

Самодельные матрицы изготавливают несколькими способами, в том числе, и сложными – из металла, полиуретана, силикона. Легче всего изготовить формы из гладко оструганных деревянных брусков сечением приблизительно 30х50 мм, располагая их на ребро — так больший параметр будет задавать толщину будущей плитки. Конфигурацию кирпичиков выбирают без овальных линий.

Если в качестве образца иметь одну матрицу промышленного изготовления, задача упрощается. Когда шаблона нет, на ровной поверхности чертят выбранный контур – одинарной плитки или группы элементов, нарезают брусок на куски в соответствии с отрезками на чертеже, и собирают из них матрицу с помощью саморезов. С помощью электросварки то же самое можно выполнить из стального трубчатого профиля или уголка.

Если при изготовлении матрицы использовать стальную полосу, то в конфигурацию формы можно включить также и овальные линии – полосовую сталь гнуть не трудно.

Каким должен быть раствор для формовки

Чтобы покрытие дорожек было прочным и долговечным, «кирпичики» для облицовки отливают из бетона. Зная соотношение компонентов бетонной смеси нужной марки, раствор несложно приготовить самому. Точные цифры пропорций для плитки промышленного выпуска указаны в ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные».

В этом же документе говорится, что в качестве наполнителя, кроме песка, нужно использовать также щебень – это повышает прочность отвердевшего состава, так как приближает его по структуре к камню. Кроме того, для изготовления тротуарной плитки используется чистый портландцемент (без добавок) марки не ниже М400, а водоцементное соотношение в бетоне должно быть не более 0,4 – 4 литра воды на 10 л цемента.

Если замес бетона был выполнен правильно, плитка из приготовленного самостоятельно раствора уступает в прочности промышленной лишь в двух случаях – когда формовка самодельных «кирпичиков» выполнялась без виброуплотнения, или «заводские» изделия подвергались тепло-влажностной обработке в пропарочной камере.

Учитывая бытовые условия, нормативные пропорции компонентов для изготовления раствора можно без особых последствий упростить, переведя килограммы в условные вёдра.

Приготовление бетона для формовки

Качественная плитка изготавливается методом вибролитья – это обусловлено и требуемым водоцементным соотношением, поскольку бетон с таким В/Ц получается жёстким, трудно укладываемым. Кроме облегчения укладки, вибровоздействие на форму удаляет из раствора пузыри воздуха и обеспечивает брусчатке гладкую поверхность.

Классический состав раствора для вибролитья брусчатки следующий:

• цемент – вяжущее;
• вода – для гидратации цемента;
• песок, щебень, гранитный или доломитовый отсев – наполнители, снижающие себестоимость и повышающие прочность, морозостойкость;
• пластификатор или диспергатор – для «смягчения» раствора с низким В/Ц;
• пигмент – добавляется при изготовлении цветной плитки (не более 5% от массы цемента).

Кроме товарного бетона, обязательно содержащего щебень, для изготовления тротуарной плитки пригоден и пескобетон. Такой раствор — без заполнителя крупных фракций более однороден, ложится в форму плотнее, образует меньше внутренних полостей, поэтому плитку приемлемого качества можно изготовить из него без вибростола. Стандартное соотношение цемента и песка в пескобетоне – 1/3. Воды нужно 4 л на 10 л цемента — как и для товарного бетона, а колера – 3-5% от массы вяжущего.

Замешивание товарного бетона для серой плитки:

• в бетономешалку загружают весь песок и цемент замеса, а щебень – приблизительно 3/4;
• сухие компоненты перемешивают;
• в нужном количестве заливают воду, и вращают барабан с минуту;
• загружают остаток щебня и месят ещё пару минут – в процессе он собьёт с лопастей наслоения из раствора.

Важно! Объём одного замеса выполняют таким, чтобы бетон был израсходован максимум за полчаса — позже его «оживление» перемешиванием будет снижать прочность плитки.

Бетон для вибролитой цветной плитки

Цветная плитка бывает двух видов – окрашенная в массе и с колерованным лицевым слоем, толщина которого согласно ГОСТ должна быть не менее 20 мм.
При слоевом окрашивании готовится два замеса бетона – обычный товарный и колерованный, и допустимое количество красителя считают исходя из объёма цветного раствора.

Важно! Колерованный бетон изготавливается из белого цемента, который смешивают с наполнителем и затворяют пигментированной водой.

Способ послойного изготовления цветной брусчатки дешевле, но сложнее в исполнении:

• замешиваются 2 порции бетона – серого товарного и вдвое меньше по объёму пигментированного;
• в форму укладывается цветной раствор – слоем от 20 мм до 1/3 толщины плитки;
• в течение 20 секунд выполняют виброуплотнение;
• форму доверху заполняют серым бетоном и включают вибрирование ещё на 20 секунд – чтобы слои не смешались;
• матрицу снимают с вибростола и помещают по месту отверждения.

Вибролитьё серой брусчатки

Замешивают один из растворов:
o пескобетон — одну часть цемента на 3 части песка;
o товарный бетон – щебень фракции 5-10 мм, песок и цемент в соотношении 3:3:2.

В качестве пластификатора лучше использовать С3 — состав промышленного изготовления в виде порошка или раствора, но можно обойтись и «Фейри» — 1 столовая ложка на ведро бетона.
Формы смазывают специальным составом для лёгкости извлечения отвердевшей плитки (КСФ-1, «Агат-Био», «Агат–В9», «Эмульсол», Krystal, Separen) или светлым машинным маслом, подойдёт и «Фейри». Затем матрицы заполняют раствором и укладывают на вибростол, который включают на несколько минут.

Уплотнение прекращают, когда:

• из бетона прекратился выход пузырьков воздуха;
• щебень погрузился в раствор;
• на поверхности смеси образовался слой цементного молочка.

Важно! Чтобы скорее извлечь изделие и этим увеличить оборот матриц, применяют способ ускоренной распалубки — форму после схватывания бетона (2-2,5 часа) погружают на 5-6 минут в горячую воду (≈80С).

Эта операция, близкая к пропариванию, ускоряет отверждение раствора и позволяет укладывать брусчатку уже через 1-2 дня после формовки.

Формовка плитки по месту

От вибролитья технология отличается тем, что матрица укладывается непосредственно на дорожку, и уплотнение уложенного в неё бетона производится не вибрированием, а вручную – мастерком, шпателем. Соответственно, раствор в данном случае замешивается более жидким.

Изготовленная таким способом брусчатка уступает вибролитым изделиям в прочности, но при достаточной толщине и статичном основании служит долгие годы.

Прямо на дорожках можно лить не только серую, но и цветную плитку — при послойной заливке колерованной брусчатки сначала укладывается серый бетон, а затем цветной. По брусчатке из товарного бетона для повышения прочности верхнего слоя можно выполнить железнение.

Нарезка или тиснение по стяжке

Когда к эстетичности покрытия садовых дорожек не предъявляют высоких требований, облицовку тротуарной плиткой можно имитировать.

Суть способа – нарезать или оттиснуть на свежевыполненной цементной стяжке швы. Для этой операции можно изготовить специальный штамп или воспользоваться подходящим обрезком рейки или профиля.

На участке дорожки выполняется стяжка толщиной 50-70 мм, и бетону дают полчаса-час на схватывание, чтобы оттиснутые швы не заплывали. Затем выбранным приспособлением выполняют имитацию швов, погружая его на глубину1-1,5 см.

Через день можно пройтись по оттискам узкой деревянной рейкой, чтобы очистить их от кусочков раствора и сделать более чёткими.

Заключение

Отделка садовых дорожек тротуарной плиткой – операция трудоёмкая. Однако, если сроки исполнения не поджимают, можно без значительных усилий сделать эту работу за летний сезон. Важно только учесть, что бетон после формовки требует ухода, а летом это особенно актуально.