Правильная укладка плитки в ванной: с чего начать и как уложить

Кафельная плитка – проверенный временем материал, экологичный и красивый, широкого ценового диапазона и возможный к настилке своими руками, облицовка с высокими эксплуатационными характеристиками.

При этом нельзя сказать, что качественно положить кафель по силам любому домашнему умельцу – мало знать технику исполнения, нужно ещё грамотно выбрать материал и спланировать последовательность работ.
Учитывая, что в каждом помещении укладка керамической плиткой имеет свои нюансы, рассмотрим, как правильно облицевать кафелем ванную при выполнении капитального ремонта.

Стартовая ситуация к началу отделки

Если квартира в новостройке, то в ванной к началу отделочных работ должны быть произведено следующее:

1. Смонтирована электропроводка без установки приборов-потребителей и подключения к сети.
2. Выполнена разводка водопровода и канализации с установкой заглушек в мокрых точках.
3. Установлены коробки дверного и оконного (если есть) блоков.

В жилой квартире должна быть удалена старая финишная отделка с потолка, стен и пола плюс всё то, что под ней отслаивается или сыплется. При необходимости выполняют ремонт электропроводки, водопровода и канализации.
Описание работ ниже будет дано в той последовательности, в какой они выполняются по факту.

Отделка плиткой потолка

Опасения, что кафель на потолке держаться не будет, напрасны. Если плитка выбрана правильно, а клей качественный, то листы керамики сразу после наклейки достаточно хорошо прилипают к потолочному основанию. После отверждения клеящей смеси такая облицовка служит долгие годы, оставаясь безопасной, красивой и простой в повседневном уходе.

Несущий потолок для отделки кафелем предварительно ровняют одним из способов – оштукатуриванием смесями на основе цемента или монтажом влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ, зелёная оболочка) на каркас. От способа выравнивания зависит последовательность отделочных работ в ванной.

Если потолок штукатурят, то его облицовывают кафелем в первую очередь — до того, как отделывают стены и пол. Когда потолочное основание решено выровнять с помощью ГКЛВ, то монтаж каркаса, покрытия и укладку плитки выполняют после настенной облицовки керамикой, но до отделки пола. К слову, обрешётку на потолок под ПВХ-панели и сам пластик также монтируют по отделанным стенам.

Характеристики керамической плитки для потолка

Учитывая специфичное расположение отделки, кафель лучше приобретать как можно меньшей плотности (бикоттура), толщиной 6-8 мм – как правило, это плитка небольшого формата (в пределах 30х30 см). В небольших ванных хорошо смотрятся листы 10х10, 15х15, 15х20 см – кафель таких размеров гармонирует со скромными габаритами помещения. В просторных ванных комнатах можно оформить потолок плиткой двух-трёх цветов, уложив её в шахматном порядке или каким-то орнаментом.

Чтобы от малоразмерного кафеля облицовка не выглядела рябой, каждую клетку собирают их двух и или четырёх листов. Особенно эффектны потолки ванных, отделанные зеркальной плиткой – такое оформление приподнимает основание визуально, делает комнату просторнее и светлее.

Важно! Определяясь с цветностью отделки потолка, нужно придерживаться правила – потолочная облицовка тёмного цвета «крадёт» высоту ванной и, соответственно, визуально уменьшает объём комнаты. Светлый потолок делает помещение выше.

Простейшими раскладками листов на потолочном основании являются монотонные способы – это несколько видов прямой настилки и наклейка по диагонали.

Определяясь с компоновкой листов на потолке, лучше начинать класть керамику с геометрического центра – точки пересечения потолочных диагоналей. Если плитку кладут одним из прямых способов, распределять её в рядах нужно так, чтобы крайние элементы были подрезаны на одинаковую величину.

При более сложных компоновках на потолке выполняют полную разметку листов в покрытии. Если есть дизайн-проект, задача упрощается, так как он содержит карту раскладки, которую нужно в масштабе перенести на основание.

Монтаж плитки

Технология наклейки кафеля на потолок мало чем отличается от идентичной операции для стен.
Основание должно быть предварительно загрунтовано. Клей замешивают согласно инструкции производителя. Пористую плитку перед использованием нужно смочить, чтобы уменьшить забор ею вяжущего из клея. Клеевой раствор должен быть и на кафеле, и на основании. Наносят его обычным шпателем, затем выравнивают и удаляют излишки зубчатым.

Плитку прикладывают к проектному месту на потолке и прижимают без приложения значительных усилий, чуть притирая лист к основанию из стороны в сторону и удаляя тем самым из-под него воздух. Выровняв элемент по линии разметки, наносят клей на соседний участок и следующую плитку, после чего клеят её тем же способом, и устанавливают в шов фиксирующие крестики.

Учитывая специфичность расположения основания, сначала настилают целые кафельные листы – заполняют основную площадь, а через день-два отделывают оставшиеся просветы между покрытием и стенами. Эта пауза выдерживается для страховки – чтобы при укладке подогнанных плиток целые листы уже достаточно прочно сидели на схватившемся растворе и не отпадали при неосторожном движении.

Закончив настилку керамики на потолок, швы очищают от излишков раствора, но их затирку производят позже – вместе с обустройством настенных стыков.

Отделка плиткой стен и пола ванной

Почему облицовка этих оснований рассматривается в одном разделе?
Причин две:

• Стык настенной и напольной плитки необходимо выполнить в виде гидрозамка.
• Если ванна устанавливается в углу, два её борта должны быть герметично утоплены в финишную отделку смежных стен. Значит, чаша должна быть смонтирована до облицовки этих оснований, но на проектной высоте – по чистовой облицовке пола.

Эти два фактора обуславливают отделку стен и пола ванной в определённой комбинированной последовательности.

Подготовка пола к укладке плитки

Несущий пол в квартирах, как правило, бетонный – сборный (плиты перекрытия) или монолитный. Поскольку в ванных комнатах облицовка часто контактирует с водой, а жильцы в них бывают раздетыми и без обуви, полы должны быть обустроены с учётом этих факторов.

Прежде всего по несущему полу выполняется гидроизоляция. Она может быть обмазочной (мастики на битумной основе) или из листовых материалов (рубероид, полимерные мембраны).

Первый вариант наиболее привлекателен, поскольку не требует выравнивания изолируемого основания – мастика может быть нанесена на поверхность любого рельефа вручную, причём такая защита проще в исполнении и получается бесшовной. Пол обмазочными составами покрывают в 2 слоя крест-накрест с захватом стены на высоту 15-20 см, инструмент – кисть, валик.

Листовой материал выбирают в целях экономии, особенно если используют рубероид. В этом случае несущий пол необходимо сначала начерно выровнять – выпуклости срубают, а выбоины затирают раствором ЦПС. Делается это для того, чтобы листы гидрозащиты равномерно плотно легли на основание.

Изолянт рулонного исполнения тоже стелют в 2 слоя — с напуском на стены в 10-15 см и нахлёстом полос друг на друга в 5-10 см. Швы каждого слоя проклеиваются битумной мастикой или влагостойким герметиком. Первый слой формируют из полос вдоль комнаты, второй – в поперечном направлении.

Основное назначение гидроизоляции несущего пола – защита смежных помещений и соседей снизу от протечки. Остаточная влага бетона плит перекрытия не представляет опасности для любого твёрдого утеплителя, который потом укладывается поверх гидрозащиты.

По гидроизоляционному покрытию устраивают теплоизоляцию. Самым бюджетным утеплителем является пенополистирол (в обиходе пенопласт), но лишь на первый взгляд. Плотность пенопласта невысока, и стяжка поверх такой теплозащиты должна быть достаточно армирована. Кроме того, водопоглощение этого изолянта нельзя назвать низким – при контакте с водой в течение 28 дней оно составит около 3% от объёма. Если через швы напольной плитки вода будет поступать к утеплителю, то это не только исключит его морозостойкость, но и создаст благоприятные условия для развития плесени.

Следовательно, при использовании обычного пенополистирола необходимо до устройства стяжки уложить на него дополнительно 2 слоя рулонной гидрозащиты.

Учитывая скромные размеры большинства квартирных ванных комнат, для утепления полов лучше использовать пеноплекс – в разы более твёрдый изолянт, выпускаемый нескольких видов.

Для полов предназначен пеноплекс с маркировкой «гео», «фундамент» и «45», но под армированной стяжкой отлично справятся с задачей и другие виды.

Твёрдость и низкое водопоглощение пеноплекса избавляют от необходимости гидроизолировать покрытие из него – сам материал является своего рода барьером на пути влаги, но для полов ванной стыки листов перед укладкой необходимо промазать герметиком или проклеить поверху клейкой водонепроницаемой лентой.

После устройства утепления на полу выполняют выравнивающую стяжку, обычно толщиной в 5 см. На следующий день схватившийся бетон накрывают полиэтиленовой плёнкой и держат её неделю. За это время готовят к отделке стены ванной – выравнивают черновым оштукатуриванием (без чистовой затирки).

С чего начинают укладку кафеля на пол

После снятия плёнки определяются с уровнем финишной отделки пола – наносят риски по стенам.
Размечают, где будет смонтирована чаша ванны, и облицовывают плиткой эту площадку – обычно это 2 м кв.
После отверждения отделки площадки для ванны чашу устанавливают по месту вплотную к стенам и выравнивают по горизонтали.

Облицовка плиткой стен и оставшегося пола

Отделку стен начинают с укладки ряда по бортам ванны и ведут его по периметру помещения, после чаши опирая на смонтированные опорные бруски. Замкнув ряд, кладут на него второй, и таким образом доводят облицовку до потолка. Затем приступают к настилке кафеля на стены ниже уровня бортов ванны, и кладут его без монтажа самого нижнего ряда.

При такой последовательности отделки уроненная плитка или инструмент упадут на бетонный пол, так как отделан он только под чашей. Можно было до установки чаши сразу уложить керамику на всю площадь пола, но в этом случае нужно чем-то защитить напольную облицовку от повреждения уроненными предметами (толстый картон, фанера).
Кафельное покрытие под ванной продолжают в стороны и доводят до стен, оставляя зазор в 5 мм.

После этого стелют последний ряд настенной отделки, его листы должны опираться с небольшим зазором на плитку пола – такое сопряжение образует замок, препятствующий просачиванию воды через угловой шов.

Завершающий этап отделки — затирка швов. Для ванной как «мокрой» комнаты, качество выполнения этого вида работ очень важно. Если используется цементный затирочный состав, его консистенция должна быть средней, так как жидкая смесь после отверждения будет пористой, а густой сложнее заполнить шов на всю глубину. К этим факторам должна быть привязана и жёсткость шпателя. Металлический должен быть достаточно упругим, а резиновый – не слишком мягким.

Заключение

Правильная укладка плитки в ванной – залог прежде всего сохранности отделки смежных помещений и квартиры ниже. Небрежность в выполнении даже простой операции может обернуться значительными расходами, особенно если речь идёт о порче интерьера соседей.