Как положить плитку в ванной на деревянный пол

Отделка кафелем конструкций из древесины – не лучший способ обустройства таких оснований. Дело в том, что дерево значительно разнится характеристиками с керамикой, и каждое различие не в пользу облицовки плиткой.

Прежде всего, под воздействием изменений температуры и влажности, даже сезонных, деревянные конструкции постоянно «играют» — меняют линейные размеры, а вместе с ними и объём. Керамическая плитка тоже реагирует на температурные перепады, но в разы слабее. Разница в линейных расширениях обязательно приведёт к отслоению кафеля от основания из древесины, если отделка выполнялась по традиционной технологии.

Кроме того, дерево – не такой долговечный материал, как керамика. Древесина подвержена гниению, боится воздействия химических средств, разрушается древоточцами, и потому для многолетнего использования нуждается в специальной защитной обработке, регулярном уходе.

Что же делать, если деревянный пол в ванной заменить каменным не представляется возможным, а облицевать плиткой очень хотелось бы, поскольку это красиво и практично?

Выход есть, и не один — способы укладки кафеля на древесину существуют. Они не обеспечат облицовке срока службы, измеряемого десятилетиями, но при правильном исполнении вполне себя оправдывают.

Рассмотрим, как можно положить керамическую плитку на деревянный пол ванной, используя доступный инструмент и материалы.

Способ 1 – плитка на стяжку, выполненную «мокрым» способом

Технология позволяет при желании смонтировать под керамическим покрытием систему «тёплый пол».
Работу начинают с подготовки деревянного основания – этот этап работ обязателен, независимо от того, какая технология укладки кафеля используется. К качеству исполнения нужно отнестись со всей серьёзностью, иначе затраты на облицовку станут выброшенными деньгами.

Требования к деревянному полу, готовому к настилке кафеля:

• статичность;
• ровность;
• стойкость к влаге;
• защищённость от древоточцев.

Напольное покрытие осматривают и ревизуют. При данном способе облицовке плиткой к прочности деревянной конструкции предъявляются повышенные требования – несущий пол не должен в будущем прогибаться под весом стяжки, керамики и бытовыми нагрузками (жильцы, мебель). Обеспечивается это шагом лагов не более 50 см, а также целостностью и достаточной толщиной дощатого настила. При необходимости устанавливают дополнительные лаговые брусья, доски с трещинами и глубокими потёртостями заменяют новыми. Расшатанные элементы закрепляют – меняют гвозди на саморезы.

В идеале пол лучше перебрать полностью, поскольку это не только обнулит износ и люфты, но и позволит обработать комплектующие гидрофобом и антисептиком со всех сторон.

Из антисептиков хорошо зарекомендовали себя составы пропитывающего применения «АнтиЖук», «Здоровый Дом», «Вето».

Чтобы придать древесине влагостойкость, лаги и настил дважды покрывают олифой, лучше горячей. Можно использовать и грунтовочный нитролак, разбавленный до жидкого состояния растворителем – такая консистенция обеспечивает пропитку на бо́льшую глубину.

На заметку. Лицевая сторона дощатого настила обрабатывается защитными составами после монтажа и выравнивания (строгания).

По окончании монтажных работ деревянное основание ровняют — убирают выпуклости. Проще всего сделать это электрорубанком. Результат проверяется прави́лом и строительным уровнем.

Важно! Перед началом использования электрорубанка пол тщательно осматривают – шляпки гвоздей и саморезов должны быть утоплены на безопасную для работы инструмента глубину, иначе ножи инструмента будут испорчены.

Чем тщательнее после выравнивания будет выполнена гидрозащита поверхности деревянного пола, тем лучше. Даже незначительный дефект в защитном покрытии приведёт к тому, что древесина впитает в себя влагу свежеуложенного выравнивающего раствора, после чего неизбежен запуск процесса её гниения.

Наиболее экономичный вариант гидроизоляции – технический полиэтилен толщиной 0,2 мм. Обычно это плёнка рулонного исполнения, полосы которой стелют с напуском друг на друга 10 см, проклеивая стыки строительным скотчем или силиконом. Вместо полиэтилена можно при наличии использовать стеклоизол, пенофол — эти материалы дороже.

Устройство стяжки

Способ нивелирования напольных оснований водными растворами сухих выравнивающих смесей является традиционным. Такие составы изготавливаются на основе цемента, с полимерными добавками или только с наполнителем и пластификатором, ручной укладки или самовыравнивающимися (грубые наливные полы). Смеси с полимерами прочнее на сжатие, а самовыравнивающиеся – проще в применении и дают более качественный результат, поэтому они значительно дороже цементных.

Необходимое условие, которое должно выполняться конечным результатом – отсутствие как жёсткой, так и эластичной, связи между стяжкой и деревянным основанием.

Слой раствора должен быть отсечён от древесины, чтобы воздействовать на неё только своим весом. Именно это, кроме влагозащиты, и обеспечивает полиэтиленовая плёнка – гидроизоляционная мембрана между дощатым настилом и стяжкой.
Чтобы повысить степень защищённости деревянного пола от влаги, по напольной поверхности и стенам на высоту в 10 см сначала устраивают обмазочную гидрозащиту битумным или полимерным составом, а после её высыхания стелют сверху полиэтилен.

Кроме нахлёста смежных листов, плёнка тоже должна иметь 10-сантиметровые напуски на стены – такая конструкция является по сути водонепроницаемой чашей, в которой и будет устроена мокрая стяжка.

После укладки полиэтилена приступают к наклейке демпферной ленты, которую крепят по низу стен вдоль стыка с деревянным полом. Ширина ленты должна равняться сумме толщин стяжки и кафельного покрытия на плиточном клее.

Назначение демпферной прослойки – гасить температурные расширения стяжки и кафельной облицовки без передачи нагрузок настенным основаниям, герметизация компенсационных зазоров между этими покрытиями и стенами.
Плёнка уложена, лента наклеена – основание готово к стяжке.

Во избежание растрескивания выравнивающий слой раствора не должен быть менее 3 см. Однако делать его значительно толще тоже не следует – это дополнительная нагрузка на деревянный настил. Если в несущей способности деревянных полов сомнений нет, то стяжку выполняют толщиной 3-3,5 см без армирования. Когда уверенности в достаточной статичности дощатого основания нет, стяжку делают чуть толще – до 4 см, и армируют её сеткой из гладкого прутка Ø6мм. Чтобы уменьшить вес выравнивающего покрытия, арматурную сетку вяжут из стеклопластикового прутка того же диаметра – он легче, дешевле и не уступает в прочности стальному.

Арматура должна укладываться не на пол, а чуть выше — так, чтобы выравнивающий раствор после заливки образовал под ней защитный слой толщиной 5-7 мм. Такое расположение сетки обеспечивает прочность нижней поверхности стяжки, работающей на растяжение.

Чтобы уложить арматуру правильно, используют специальные фиксаторы, но чаще просто подкладывают под неё кусочки кафеля, стекла или плоские камешки.

Последующие действия идентичны устройству стяжки на каменном основании. После заливки и выравнивания раствора помещение закрывают, исключая сквозняки. Учитывая нюансы деревянного несущего основания, ходить по стяжке можно не раньше, чем через 2-3 дня после заливки. Стелить плитку нужно на высохшее выравнивающее покрытие – это 28 дней полного набора прочности плюс время на высыхание. Межплиточные швы заделывают полимерными водонепроницаемыми затирочными составами – силиконовыми и силикатными, но можно использовать и цементный плиточный клей с добавлением в раствор латекса.

Такие затирки довершают герметичность керамической облицовки, а значит – клей на основе цемента затвердеет, но сохнуть, как и диффундировать, ему будет «некуда». Следовательно, для укладки плитки на деревянные полы нужно использовать влагостойкие водно-дисперсионные компаунды (акриловые, латексные) или ещё более дорогие составы на эпоксидной основе.

Подведя итоги по перечню используемых материалов, можно с уверенностью сказать, что грамотная укладка плитки на деревянные полы – удовольствие не из дешёвых.

Способ 2 – укладка кафеля на подготовку из листовых материалов

Суть технологии заключается в том, что на отремонтированный деревянный пол монтируются листы какого-либо твёрдого влагостойкого материала. Это дополнительное покрытие практически идеально выравнивает имеющееся основание, добавляет ему цельности и статичности. По такой подготовке полы из древесины могут быть облицованы плиткой без применения «мокрых» технологий выравнивания.

Для настилки на деревянные полы под облицовку керамикой используют следующие материалы (по возрастанию степени пригодности):

• ориентированно-стружечная плита (ОСП, OSB);
• влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ);
• многослойная влагостойкая фанера – у такого материала листы древесного шпона пропитаны водоотталкивающими составами и имеют синтетические прослойки;
• влагостойкий гипсо-волокнистый лист (ГВЛВ);
• цементно-стружечная плита (ЦСП);
• плоский шифер.

Если коротко рассмотреть нюансы использования перечисленных материалов на полу ванных комнат, то они таковы:

• ОСП влагостойкая или обычная – нуждается в дополнительной надёжной гидроизоляции, при недостаточной толщине требует укладки в 2 слоя;
• ГКЛВ – идентично ОСП;
• многослойная влагостойкая (бакелитовая, ламинированная) фанера – непредсказуемое качество продукции от разных производителей, высокая цена;
• ГВЛВ – доступная цена, но требует укладки в 2 слоя и гидроизоляционного покрытия;
• ЦСП — идентично ГВЛВ;
• плоский шифер – прочен, твёрд, огнестоек, не боится влаги, химии, биологии, но требует дополнительной подготовки.

Настилка плитки на плоский шифер

Стартовая ситуация – деревянный пол отремонтирован, выровнен рубанком и обработан антисептиком.
Плоский шифер – проверенный временем материал, представляет собой бетонные листы, армированные асбестом.

Производится прокаткой сырой смеси через вальцы с последующей сушкой в специальных камерах при определённой влажности. Плоский шифер может быть обычным или прессованным. Второй вид плотнее, прочнее обычного (23 МПа против 18 МПа) и жёстче, а потому дороже. При выборе листов для укладки на деревянный пол выбирают или более толстый обычный шифер, или прессованный меньшей толщины.

Шиферные листы режут болгаркой с каменным отрезным диском по металлу – по намеченной линии в несколько проходов выполняют надрез глубиной более половины толщины, после чего приподнимают (изгибают) лист по шву, и он легко разделяется.

Наглядно это показано в ролике:

Шифер укладывают в один или 2 слоя (зависит от толщины материала) поверх свеженанесённой битумной гидрозащиты, оставляя со стенами и между фрагментами компенсационные зазоры в пару мм – эти щели после окончания монтажа необходимо заделать эластичным герметиком.

Гидроизоляция после высыхания зафиксирует шиферные листы на проектном месте и при этом останется достаточно эластичной, чтобы компенсировать разницу в линейных расширениях шифера и досок пола. Если выполняют 2 слоя, то их склеивают между собой полиуретановым клеем.

Из-за присутствия в материале асбестовых волокон адгезия к растворам у шиферного покрытия низкая, поэтому к настилке плитки листы нужно дополнительно подготовить. Сначала шифер грунтуют составом глубокого проникновения, а после высыхания сразу же покрывают «бетон-контактом» («Старатели», «Ниола»).

Кафель кладут по высохшему бетон-контакту, не откладывая работу надолго – это повлечёт загрязнение шифера и необходимость новой обработки. Плиточный клей для такой облицовки должен обладать повышенной эластичностью (Ceresit CM-11). Швы затирают смесями на основе цемента или готовыми полимерными составами.

Заключение

Существуют и другие технологии, позволяющие уложить плитку на деревянный пол. Долговечность такой облицовки зависит от прочности чернового основания и качества подготовки его поверхности. Однако следует всё же отметить – древесина материал капризный и непредсказуемый, а потому, если есть возможность, пол из дерева лучше заменить бетонным перекрытием, и отделывать его керамикой уже без оглядки на материал конструкции.