Пять особенностей установки деревянных окон
Современные деревянные окна практически ничем не отличаются от металлопластиковых – та же фурнитура и всё те же стеклопакеты. Разница заключается исключительно в материале, из которого сделана рама. Установка деревянных окон выполняется практически аналогичным способом как и металлопластовых, за исключением некоторых нюансов, которые мы и рассмотрим в этой статье.
Гидроизоляция рамы
Тем, кто хоть раз в жизни участвовал в демонтаже старых деревянных окон или хотя бы воочию наблюдал этот процесс, в обязательном порядке должно было броситься в глаза наличие рубероида на внутренней стороне оконной рамы или проёма. Без него конструкция деревянных окон будет сильно подвергаться воздействию влаги. Дело в том, что кирпичные, бетонные и прочие стены имеют способность впитывать влагу из окружающей среды, которую с успехом передают деревянным окнам. В результате этого дерево рассыхается и разбухает, что неблагоприятно сказывается на состоянии окон и длительности их эксплуатации.
Сегодняшние технологии строительства позволяют обойтись без такого неудобного гидроизоляционного материала как рубероид. Его вполне можно заменить современными сухими смесями для гидроизоляции – они наносятся по торцу и прилегающим к нему краям оконного проёма двумя слоями. Каждый отдельно взятый слой должен наноситься в противоположном направлении. Кроме того, в качестве гидроизолирующего слоя в процессе монтажа деревянных окон можно применять плотный полиэтилен – как говорится дёшево и сердито.
Также уже после установки оконного блока необходимо будет выполнить гидроизоляцию наружного зазора – для этой цели всё-таки придётся воспользоваться услугами рубероида или современной битумной ленты. Так или иначе, а прежде чем замазать наружный зазор цементным раствором, его лучшего предварительно гидроизолировать.
Зазор
Наблюдая за монтажом металлопластиковых окон, можно обратить внимание на такой нюанс как зазор между оконной рамой и проёмов – как правило, на его размер установщики внимания не обращают. Жёсткая и неподверженная изменениям в зависимости от высокого давления и влажности рама, позволяет неучитывать этот момент и заполнять практически любой ширины пространство пенопластом и монтажной пеной.
С деревянными окнами такие номера не проходят – изменения размеров деревянной рамы в зависимости от влажности приведёт к тому, что со временем пена отстанет и от стены и от оконного блока. Технология установки деревянных окон предусматривает фиксированный зазор между рамой и проёмом – как правило он составляет от 1 до 2см с боков и сверху, и 5 – 6см снизу.
Крепление окна в проёме
Если проводить аналогии дальше, то в процессе крепления деревянных и пластиковых окон можно найти некоторые сходства. И те и другие фиксируются к боковой части проёма, вот только используются для этих целей совсем другие установочные элементы. Пластиковые окна крепятся с помощью специальных кронштейнов, а деревянные непосредственно сквозь раму анкерными винтами и мощными дюбелями.
Логичным будет вопрос, почему нельзя установить деревянные окна на кронштейны? Зачем необходимо портить отверстиями оконную раму? Ответ на этот вопрос простой. Дело в том, что кронштейны металлопластиковых окон, при монтаже, дополнительно усиливаются полиуретановым герметиком (монтажной пеной), а установка деревянных окон по всем правилам не предусматривает её использование.
Отверстия или шляпки винтов не является большой проблемой. Грамотный монтажник в состоянии сделать потаю и заделать получившееся посадочное место для крепежа так, что его не будет видно
Утепление деревянного окна
Задаваясь вопросом, как установить деревянное окно, особое внимание необходимо уделить его утеплению, а вернее герметизации щелей между рамой и оконным проёмом. Как и говорилось выше, в силу конструктивных особенностей деревянного окна, заделать эти щели монтажной пеной, не представляется ни какой возможности. Выход один – использовать минеральный утеплитель.
Минвата напрессовывается в щели по всему периметру оконного блока. Сильно плотно напихивать вату не стоит, от этого она только потеряет свои теплоизоляционные свойства. Необходимо помнить, что тепло удерживает не вата, а воздух, находящийся между её волокон.
Установка деревянных окон своими руками не будет считаться законченной, если не произвести замазку утеплителя цементной штукатуркой. Сами понимает, что без этого шага, трудно будет добиться полной герметичности оконного блока и его способности не пропускать сквозняки. Заделывать щели раствором необходимо так, чтобы раствор не заходил глубоко в щель и не спрессовывал минеральный утеплитель – достаточно будет того, что на 1см погрузится в пространство между рамой и проёмом. Такую замазку необходимо сделать с двух сторон окна – изнутри и снаружи помещения.
Подоконник
В отличие от пластикового, деревянный подоконник устанавливается немного иначе. По большому счёту, принцип их монтаж можно назвать идентичным за исключением двух деталей. Если пластиковый подоконник расклинивается в специальном пазу окна и клеится всё на ту же монтажную пену, то подоконник из дерева привинчивается саморезами или прибивается гвоздями к низу оконной рамы и распирается откосами. Полость под подоконником, по-хорошему, должна быть заполнена минеральной ватой и заделана цементным раствором.
В принципе, если разобраться, то ни каких серьёзных противопоказаний в использовании монтажной пены для установки деревянного подоконника нет. Самое страшное, что может случиться, так это выжать нижнюю часть оконной рамы – это чревато всего на всего лопнувшими стёклами. Предохраниться от этого можно только одним способом – в щель между закрытой оконной створкой и рамой необходимо вставить прокладки толщиной 1,5 – 2мм.
Вот в принципе и всё, чем отличается установка деревянных окон от пластиковых. Как видите, различия не существенные, но очень важные. Не соблюдение этих технологических отличий в установке приведёт только к одному – срок эксплуатации окон уменьшится в несколько раз.
Источник: